Čia tu niekada nesi vienas
Ir štai aš Delyje. Išeidamas iš oro uosto pastato kvėpuoju karštu, užterštu didmiesčio oru ir tiesiogine prasme jaučiu dešimtis laukiančių taksistų žvilgsnių su ženklais rankose, tvirtai ištemptų palei tvoras. Nematau savo vardo, nors užsakiau automobilį į viešbutį. Nuvykti iš oro uosto į Indijos sostinės Naujojo Delio centrą lengva: jūsų pasirinkimas yra taksi ir metro (gana švarus ir gerai prižiūrimas). Kelionė metro užtruks apie 30 minučių, automobiliu – apie valandą, priklausomai nuo eismo gatvėse.
Nekantrauju pamatyti miesto, todėl man labiau patiko taksi. Vairuotojas pasirodė santūrus ir europietiškai tylus. Beveik be spūsčių nuskubėjome į Main Bazaar, šalia kurio buvo ir man rekomenduotas viešbutis. Šią garsiąją gatvę kadaise pasirinko hipiai. Čia nesunku ne tik rasti pigiausią būsto variantą, bet ir pajusti verdantį margą rytietiško turgaus gyvenimą. Prasideda anksti ryte, saulei tekant ir nesibaigia, tikriausiai iki vidurnakčio. Čia kiekvieną žemės sklypą, išskyrus siaurą pėsčiųjų taką, užima prekybos pasažai su suvenyrais, drabužiais, maistu, namų apyvokos reikmenimis ir senienomis.
Vairuotojas ilgą laiką suko siauromis juostomis kurtinančioje tankioje rikšų, pirkėjų, dviračių, karvių, dviračių ir mašinų minioje, o galiausiai sustojo su žodžiais: „O tada reikia eiti – mašina čia nepravažiuos. Netoli gatvės pabaigos.“ Pajutusi, kad kažkas ne taip, nusprendžiau nesielgti kaip išlepinta jauna panelė ir, pasiėmusi krepšį, atsisveikinau. Žinoma, gatvės gale viešbučio nebuvo.
Šviesiaodis vyras Delyje neišsivers nė minutės be palydos. Smalsūs praeiviai iš karto ėmė artintis prie manęs, siūlydami pagalbą ir pažindami vienas kitą. Vienas iš jų maloniai palydėjo iki turizmo informacijos biuro ir pažadėjo, kad tikrai duos nemokamą žemėlapį ir paaiškins kelią. Prirūkytame ankštame kambaryje mane pasitiko draugiška darbuotoja, kuri sarkastiškai išsišiepusi pranešė, kad mano pasirinktas viešbutis yra lūšnynų rajone, kuriame nesaugu gyventi. Atsivertęs brangių viešbučių tinklalapius, jis nedvejodamas reklamavo prabangius kambarius prestižiniuose rajonuose. Paskubomis paaiškinau, kad pasitikėjau draugų rekomendacijomis ir ne be vargo išsiveržiau į gatvę. Sekančios palydos pasirodė ne tokios prekybinės kaip jų pirmtakai ir atvedė mane beviltiškai šiukšlintomis gatvėmis tiesiai prie viešbučio durų.
Viešbutis pasirodė gana jaukus ir pagal indiškas švaros sampratas – išpuoselėta vieta. Iš atviros verandos viršutiniame aukšte, kur įsikūręs nedidelis restoranėlis, buvo galima pasigrožėti spalvingu vaizdu į Delio stogus, kur, kaip žinia, gyvena ir žmonės. Būdamas šioje šalyje supranti, kaip ekonomiškai ir nepretenzingai gali išnaudoti erdvę.
Išalkęs po skrydžio beatodairiškai užsisakiau kario bulvyčių, falafelių ir kavos. Patiekalų porcijų dydžiai tiesiog šokiravo. Tirpi kava buvo dosniai pilama iki kraštų į aukštą taurę, šalia ant didžiulės lėkštės gulėjo „kavinis“ šaukštas, savo dydžiu labiau primenantis valgomąjį. Man lieka paslaptis, kodėl daugelyje kavinių Delyje karšta kava ir arbata geriama iš stiklinių. Šiaip vakarienę valgiau dviese.
Vėlai vakare, pavargusi, bandžiau kambaryje rasti antklodės užvalkalą ar bent papildomą paklodę, bet veltui. Teko prisidengti abejotinos švaros antklode, nes sutemus staiga pasidarė labai šalta. Už lango, nepaisant vėlyvos valandos, toliau ūžė mašinos ir triukšmingai šnekučiavosi kaimynai, bet man jau pradėjo patikti šis gyvenimo tankumo jausmas.
Grupinė asmenukė
Mano pirmasis rytas sostinėje prasidėjo pažintine ekskursija. Kelionių agentūra patikino, kad tai bus 8 valandų kelionė iki visų pagrindinių lankytinų vietų su vertimu į anglų kalbą.
Numatytu laiku autobusas neatvyko. Po 10-15 minučių (Indijoje šis laikas nelaikomas vėlyvu) už manęs atėjo dailiai apsirengęs marškiniais ir džinsais indėnas – gido padėjėjas. Mano pastebėjimais, indų vyrams bet kokie marškiniai laikomi oficialaus stiliaus rodikliu. Tuo pačiu visiškai nesvarbu, su kuo jis derinamas – prie daužytų džinsų, aladinių ar kelnių.
Naujasis pažįstamas mane atvedė į grupės susibūrimo vietą, antgamtiškai vikriai laviruodamas per tankią minią. Pravažiavę porą eismo juostų priėjome seną barškantį autobusą, kuris iškalbingai priminė sovietinę vaikystę. Man buvo skirta garbės vieta fronte. Kajutei prisipildžius turistų, vis labiau supratau, kad europiečių, išskyrus mane, šioje grupėje nebus. Galbūt nebūčiau į tai kreipęs dėmesio, jei ne plačios, mokinčios šypsenos iš visų įlipusių į autobusą. Jau pirmaisiais gido žodžiais pažymėjau, kad šios kelionės metu vargu ar ką nors naujo sužinosiu – gidas nesivargino su detaliu vertimu, tik trumpas pastabas angliškai. Šis faktas manęs nė kiek nenuliūdino, nes turėjau galimybę vykti į ekskursijas „saviškiams“, o ne reikliems europiečiams.
Iš pradžių visi grupės nariai ir pats gidas su manimi elgėsi šiek tiek atsargiai. Bet jau prie antrojo objekto – prie valdiškų pastatų – kažkas nedrąsiai paklausė:
– Ponia, ar galiu pasidaryti asmenukę? Sutikau šypsodamasi. Ir einam.
Vos po 2-3 minučių visi 40 mūsų grupės žmonių skubiai išsirikiavo nusifotografuoti su baltu žmogumi, kuris Indijoje vis dar laikomas geru ženklu. Mūsų gidas, iš pradžių tyliai stebėjęs procesą, netrukus perėmė organizavimą ir pradėjo patarinėti, kaip geriausia atsistoti ir kurią akimirką šypsotis. Fotosesiją lydėjo klausimai, iš kokios šalies ir kodėl keliauju viena. Sužinojęs, kad mano vardas yra Šviesa, mano naujų draugų džiaugsmui nebuvo ribų:
– Tai indiškas vardas*!
Diena buvo darbinga ir smagi. Kiekvienoje vietoje mūsų grupės nariai sujaudindami įsitikino, kad nepasiklystu, ir reikalavo susimokėti už pietus. Ir nepaisant baisių kamščių, nuolatinių beveik visų grupės narių vėlavimų ir to, kad dėl to nespėjome patekti į Gandhi muziejų ir Raudonąjį Fordą iki uždarymo, šią kelionę prisiminsiu su dėkingumu. dar ilgai.
Delis-Haridvaras-Rišikešas
Kitą dieną turėjau keliauti į Rišikešą. Iš Delio į jogos sostinę galite patekti taksi, autobusu ir traukiniu. Tarp Delio ir Rišikešo nėra tiesioginio susisiekimo geležinkeliu, todėl keleiviai dažniausiai vyksta į Haridvarą, iš kurio persėda į taksi, rikšą ar autobusą į Rikišešą. Jei nuspręsite nusipirkti traukinio bilietą, lengviau tai padaryti iš anksto. Norint gauti kodą, tikrai reikės Indijos telefono numerio. Tokiu atveju pakanka parašyti svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu ir paaiškinti situaciją – kodas bus išsiųstas paštu.
Patyrusių žmonių patarimais, važiuoti autobusu verta tik kraštutiniu atveju – nesaugu ir alinantis.
Kadangi gyvenau Paharganj kvartale Delyje, iki artimiausios geležinkelio stoties – New Delhi buvo galima nueiti pėsčiomis per 15 minučių. Visos kelionės metu padariau išvadą, kad didžiuosiuose Indijos miestuose sunku pasiklysti. Bet kuris praeivis (o juo labiau darbuotojas) užsieniečiui mielai paaiškins kelią. Pavyzdžiui, jau grįžtant atgal stotyje budėję policininkai ne tik smulkiai papasakojo, kaip patekti į peroną, bet ir kiek vėliau manęs ieškojo, kad praneštų, jog pasikeitė tvarkaraštį.
Į Haridvarą keliavau Shatabdi Express traukiniu (CC klasė**). Pagal išmanančių žmonių rekomendacijas, toks transportas yra saugiausias ir patogiausias. Kelionės metu valgėme kelis kartus, o meniu buvo vegetariški ir, be to, veganiški patiekalai.
Kelias į Haridvarą praskriejo nepastebimai. Už purvinų langų mirgėjo nameliai iš skudurų, kartono ir lentų. Sadhus, čigonai, pirkliai, kariškiai – negalėjau nepajusti to, kas vyksta, nerealumo, tarsi būčiau patekęs į viduramžius su jo valkatomis, svajotojais ir šarlatanais. Traukinyje sutikau jauną indą vadybininką Taruną, kuris vyko į Rišikešą į komandiruotę. Pasinaudojau proga ir pasiūliau pagauti taksi dviems. Jaunuolis greitai nusiderėjo su rikša už tikrą, ne turistinę kainą. Pakeliui jis manęs paklausė nuomonės apie Putino politiką, veganizmą ir visuotinį atšilimą. Paaiškėjo, kad mano naujasis pažįstamas yra dažnas svečias Rišikeše. Paklaustas, ar užsiima joga, Tarūnas tik nusišypsojo ir atsakė, kad... jis čia užsiima ekstremaliu sportu!
– Kalnų slidinėjimas, plaukimas plaustais, šuolis su guma. Ar ketinate tai patirti ir jūs? – karštai paklausė indėnas.
„Mažai tikėtina, aš atėjau dėl kažko visiškai kitokio“, – bandžiau paaiškinti.
– Meditacija, mantros, Babadži? Tarūnas nusijuokė.
Atsakydama sutrikusi nusijuokiau, nes tokiam posūkiui visiškai nebuvau pasiruošusi ir galvojau, kiek dar daug atradimų manęs laukia šioje šalyje.
Atsisveikindamas su bendrakeleiviu prie ašramo vartų, sulaikęs kvapą įėjau vidun ir patraukiau balto apvalaus pastato link.
Rišikešas: šiek tiek arčiau Dievo
Po Delio Rišikešas, ypač turistinė jo dalis, atrodo kompaktiška ir švari vieta. Čia daug užsieniečių, į kuriuos vietiniai beveik nekreipia dėmesio. Turbūt pirmiausia turistus sužavi garsieji Ram Jhula ir Lakshman Jhula tiltai. Jos gana siauros, bet tuo pačiu stebėtinai ant jų neatsitrenkia dviračių vairuotojai, pėstieji ir karvės. Rišikeše yra daugybė šventyklų, atvirų užsieniečiams: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, Gita Bhavan buveinių kompleksas... Vienintelė taisyklė visoms šventoms Indijos vietoms yra nusiauti batus prieš įeinant ir, žinoma, , negailėkite pasiūlymų J
Kalbant apie Rišikešo įžymybes, negalima nepaminėti Transcendentinės meditacijos metodo kūrėjo Bitlų ašramo ar Maharishi Mahesh Yogi Ašramo. Čia galite patekti tik su bilietais. Ši vieta daro mistišką įspūdį: griūvantys pastatai, palaidoti tankmėje, didžiulė pagrindinė keistos architektūros šventykla, išsibarstę kiaušiniški namai meditacijai, kameros storomis sienomis ir mažyčiai langai. Čia galite vaikščioti valandų valandas, klausytis paukščių ir žiūrėti į konceptualius grafičius ant sienų. Beveik kiekviename pastate yra žinutė – grafika, citatos iš Liverpulio ketverto dainų, kažkieno įžvalga – visa tai sukuria siurrealistinę 60-ųjų epochos permąstytų idealų atmosferą.
Atsidūręs Rišikeše iš karto supranti, ko čia visi hipiai, bitnikai ir ieškotojai atėjo. Čia pačiame ore karaliauja laisvės dvasia. Net ir daug nedirbdamas su savimi pamiršti didmiestyje pasirinktą sunkų tempą ir, norom nenorom, pradedi jausti kažkokią be debesų laimingą vienybę su aplinkiniais ir viskuo, kas tau nutinka. Čia galima nesunkiai prieiti prie bet kurio praeivio, pasiteirauti, kaip sekasi, pabendrauti apie artėjantį jogos festivalį ir išsiskirti su gerais draugais, kad kitą dieną vėl važiuotumėte nusileidimu į Gangą. Ne veltui visi atvykusieji į Indiją, o ypač į Himalajus, staiga supranta, kad norai čia pildosi per greitai, tarsi kas vedžiotų už rankos. Svarbiausia turėti laiko juos teisingai suformuluoti. Ir ši taisyklė tikrai veikia – išbandyta ant savęs.
Ir dar vienas svarbus faktas. Rišikeše nebijau daryti tokio apibendrinimo, visi gyventojai vegetarai. Bent jau kiekvienas čia atvykęs tiesiog priverstas atsisakyti smurto gaminių, nes mėsos gaminių ir patiekalų vietos parduotuvėse ir maitinimo įstaigose nerasite. Negana to, čia gausu veganams skirto maisto, ką iškalbingai byloja ir kainų etiketės: „Kepa veganams“, „Veganiška kavinė“, „Veganiška masala“ ir kt.
Joga
Jei vykstate į Rišikešą praktikuoti jogos, tuomet geriau iš anksto pasirinkti aršamą, kuriame galėtumėte gyventi ir praktikuoti. Kai kuriose iš jų negali sustoti be kvietimo, tačiau yra ir tokių, su kuriais lengviau susiderėti vietoje, nei įsileisti į ilgą susirašinėjimą internetu. Būkite pasiruošę karma jogai (gali būti pasiūlyta padėti gaminant maistą, valyti ir kitus namų ruošos darbus). Jei planuojate derinti užsiėmimus ir keliones, tuomet lengviau susirasti nakvynę Rišikeše ir atvykti į artimiausią ašramą ar įprastą jogos mokyklą atskiriems užsiėmimams. Be to, Rišikeše dažnai vyksta jogos festivaliai ir daugybė seminarų – ant kiekvieno ramsčio matysite pranešimus apie šiuos renginius.
Pasirinkau Himalajų jogos akademiją, kuri orientuota daugiausia į europiečius ir rusus. Visos pamokos čia išverstos į rusų kalbą. Užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį, nuo 6.00 iki 19.00 su pertraukomis pusryčiams, pietums ir vakarienei. Ši mokykla skirta tiems, kurie nusprendžia gauti instruktoriaus pažymėjimą, taip pat visiems.
Jei lygintume patį požiūrį į mokymąsi ir mokymo kokybę, tai pirmas dalykas, su kuriuo susiduri pamokų metu, yra nuoseklumo principas. Jokių sudėtingų akrobatinių asanų, kol neįvaldysite pagrindų ir nesuprasite kiekvieno pozos raumens darbo. Ir tai ne tik žodžiai. Daug asanų mums neleido daryti be kaladėlių ir diržų. Pusę pamokos galėtume skirti vien „Downward Dog“ derinimui ir kaskart apie šią pozą sužinome ką nors naujo. Tuo pačiu metu buvome mokomi koreguoti savo kvėpavimą, naudoti bandhas kiekvienoje asanoje ir dirbti su dėmesiu viso užsiėmimo metu. Bet tai atskiro straipsnio tema. Jei bandote apibendrinti patirtą savaitės praktikos patirtį, tada po jos suprasite, kad viskas, net ir sunkiausia, pasiekiama per nuolatinę gerai suformuotą praktiką ir kad svarbu priimti savo kūną tokį, koks jis yra.
Grįžti
Į Delį grįžau Šivos šventės išvakarėse – Maha Shivaratri**. Auštant važiuojant į Haridvarą, nustebau, kad miestas, atrodo, neina miegoti. Ant krantinės ir pagrindinėse gatvėse degė įvairiaspalvės iliuminacijos, kažkas vaikščiojo palei Gangą, kažkas baigė paskutinius pasiruošimo darbus šventei.
Sostinėje turėjau pusdienį nusipirkti likusių dovanų ir pamatyti tai, ko nespėjau pamatyti praėjusį kartą. Deja, paskutinė mano kelionės diena iškrito pirmadienį, o šią dieną visi muziejai ir kai kurios šventyklos Delyje yra uždaryti.
Tada, viešbučio darbuotojų patartas, paėmiau pirmą pasitaikiusį rikšą ir paprašiau, kad mane nuvežtų į garsiąją sikhų šventyklą – Gurdwara Bangla Sahib, kuri buvo už 10 minučių kelio automobiliu nuo viešbučio. Rikša labai apsidžiaugė, kad pasirinkau šį maršrutą, pasiūlė pačiam nustatyti bilieto kainą ir paklausė, ar nereikia kur nors kitur. Taigi man pavyko važiuoti vakariniame Delyje. Rikša buvo labai maloni, parinko geriausias vietas nuotraukoms ir net pasiūlė nufotografuoti mane vairuojantį jo transportą.
Ar tu laimingas, mano drauge? jis vis klausinėjo. – Aš laimingas, kai tu laimingas. Delyje yra tiek daug gražių vietų.
Dienos pabaigoje, kai mintyse galvojau, kiek man kainuos šis nuostabus pasivaikščiojimas, mano gidas staiga pasiūlė užsukti į jo suvenyrų parduotuvę. Rikša net neįėjo į „savo“ parduotuvę, tik atidarė man duris ir nuskubėjo atgal į aikštelę. Suglumęs pažvelgiau į vidų ir supratau, kad esu viename iš elitinių turistų butikų. Delyje jau teko susidurti su gatvių barniais, kurie gaudo patiklus turistus ir parodo jiems kelią į didelius prekybos centrus su geresnėmis ir brangesnėmis prekėmis. Mano rikša pasirodė vienas iš jų. Atsidėkodama už nuostabią kelionę nusipirkusi dar porą indiškų šalikų, patenkinta grįžau į viešbutį.
Sumito svajonė
Jau lėktuve, kai bandžiau apibendrinti visą sukauptą patirtį ir žinias, netikėtai į mane, sėdintį šalia esančioje kėdėje, atsisuko maždaug 17 metų jaunas indėnas:
– Čia rusų kalba? – paklausė jis, rodydamas į mano atvirą paskaitų bloknotą.
Taip prasidėjo dar viena mano indų pažintis. Mano bendrakeleivis prisistatė Sumitu, pasirodė esąs Belgorodo universiteto medicinos fakulteto studentas. Viso skrydžio metu Sumitas iškalbingai kalbėjo apie tai, kaip myli Rusiją, o aš savo ruožtu prisipažinau, kad myliu Indija.
Sumit studijuoja mūsų šalyje, nes mokslas Indijoje per brangus – 6 mln. rupijų už visą studijų laikotarpį. Tuo pačiu universitetuose per mažai valstybės finansuojamų vietų. Rusijoje mokslas jo šeimai kainuos apie 2 mln.
Sumit svajoja keliauti po visą Rusiją ir išmokti rusų kalbą. Baigęs universitetą jaunuolis ketina grįžti namo gydytis žmonių. Jis nori tapti širdies chirurgu.
„Kai uždirbsiu pakankamai pinigų, atidarysiu mokyklą neturtingų šeimų vaikams“, – prisipažįsta Sumit. – Esu tikras, kad po 5-10 metų Indijai pavyks įveikti žemą raštingumo lygį, buitinį švaistymą ir elementarių asmens higienos taisyklių nesilaikymą. Dabar mūsų šalyje yra programų, kurios kovoja su šiomis problemomis.
Klausau Sumit ir šypsausi. Mano sieloje gimsta suvokimas, kad einu teisingu keliu, jei likimas suteiks galimybę keliauti ir sutikti tokius nuostabius žmones.
* Indijoje yra vardas Shweta, bet tarimas su garsu „s“ jiems taip pat aiškus. Žodis "Shvet" reiškia baltą spalvą, taip pat "grynumą" ir "švarumą" sanskrito kalba.
** Mahašivaratri šventė Indijoje yra atsidavimo ir garbinimo dievui Šivai ir jo žmonai Parvati diena, kurią visi ortodoksai induistai švenčia naktį prieš jaunatį pavasario Phalgun mėnesį (data „plaukia“ nuo vasario pabaigos). iki kovo vidurio pagal Grigaliaus kalendorių). Šventė prasideda Šivaratri dienos saulėtekyje ir tęsiasi visą naktį šventyklose ir prie namų altorių, ši diena praleidžiama maldose, mantrų kartojimui, giesmių giedojimui ir Šivos garbinimui. Šaivitai šią dieną pasninkauja, nevalgo ir negeria. Po ritualinės maudymosi (šventuose Gango ar kitos šventos upės vandenyse) Šaivitai apsirengia naujais drabužiais ir skuba į artimiausią Šivos šventyklą aukoti jam aukas.