Kas sekundę į sąvartyną nukeliauja sunkvežimis drabužių. Tai suvokę vartotojai nenori pirkti aplinkai nekenksmingų produktų. Gelbėdami planetą ir savo verslą, drabužių gamintojai ėmėsi siūti daiktus iš bananų ir dumblių
Oro uosto terminalo dydžio gamykloje lazeriniai pjaustytuvai susmulkina ilgus medvilninius paklodes, nupjauna tai, kas taptų „Zara“ švarkų rankovėmis. Dar užpernai į metalinius krepšelius patekusios atraižos buvo naudojamos kaip minkštųjų baldų užpildas arba siunčiamos tiesiai į Arteijo miesto sąvartyną Šiaurės Ispanijoje. Dabar jie chemiškai apdorojami į celiuliozę, sumaišomi su medžio pluoštu ir sukurta medžiaga, vadinama refibra, iš kurios pagaminama ne viena dešimtis drabužių: marškinėlių, kelnių, viršutinių drabužių.
Tai bendrovės „Inditex“, kuriai priklauso „Zara“ ir dar septyni prekės ženklai, iniciatyva. Visi jie atstovauja mados industrijos segmentui, garsėjančiam gana pigiais drabužiais, kurie kiekvieno sezono pradžioje užplūsta pirkėjų spintas ir po kelių mėnesių nukeliauja į šiukšlių dėžę ar tolimiausias spintos lentynas.
- Be jų, „Gap“ iki 2021-ųjų žada pasitelkti tik tarnus iš ekologinių ūkių arba iš aplinkai nekenkiančių pramonės šakų;
- Japonijos įmonė „Fast Retailing“, kuriai priklauso „Uniqlo“, eksperimentuoja su apdorojimu lazeriu, kad sumažintų vandens ir cheminių medžiagų naudojimą nelaiminguose džinsuose;
- Švedijos milžinė Hennes & Mauritz investuoja į startuolius, kurių specializacija yra atliekų perdirbimo technologijų kūrimas ir daiktų gamyba iš netradicinių medžiagų, pavyzdžiui, grybų grybienos.
„Vienas iš didžiausių iššūkių yra sukurti madą nuolat augančiam gyventojų skaičiui ir tausoti aplinką“, – sako H&M generalinis direktorius Karlas-Johanas Perssonas. "Mums tiesiog reikia pereiti prie be atliekų gamybos modelio."
3 trilijonų dolerių vertės pramonė sunaudoja neįsivaizduojamus medvilnės, vandens ir elektros kiekius, kad kiekvienais metais pagamintų 100 milijardų drabužių ir aksesuarų, iš kurių 60 %, pasak McKinsey, išmetama per metus. Mažiau nei 1% pagamintų daiktų yra perdirbami į naujus daiktus, pripažįsta Anglijos tyrimų bendrovės Ellen MacArthur Foundation darbuotojas Robas Opsomeris. „Kas sekundę į sąvartyną nukeliauja maždaug visas sunkvežimis audinio“, – sako jis.
2016 m. „Inditex“ pagamino 1,4 mln. drabužių. Toks gamybos tempas per pastarąjį dešimtmetį padėjo bendrovei padidinti savo rinkos vertę beveik penkis kartus. Tačiau dabar rinkos augimas sulėtėjo: tūkstantmečiai, vertinantys „greitosios mados“ poveikį aplinkai, mieliau moka už potyrius ir emocijas, o ne už daiktus. „Inditex“ ir „H&M“ pajamos pastaraisiais metais nesiekė analitikų lūkesčių, o įmonių rinkos dalys 2018 m. susitraukė maždaug trečdaliu. „Jų verslo modelis nėra visiškai atliekų“, – sako Edwinas Ke, „Hong Kong Light“ generalinis direktorius. Pramonės tyrimų institutas. "Bet mes visi jau turime pakankamai dalykų."
Atsakingo vartojimo tendencija diktuoja savo sąlygas: tos įmonės, kurios laiku pereina prie gamybos be atliekų, gali įgyti konkurencinį pranašumą. Siekdami sumažinti atliekų kiekį, prekybininkai daugelyje parduotuvių įrengė specialius konteinerius, kuriuose pirkėjai gali palikti daiktus, kurie vėliau bus siunčiami perdirbti.
„Accenture“ mažmeninės prekybos konsultantė Jill Standish mano, kad tvarius drabužius gaminančios įmonės gali pritraukti daugiau klientų. „Maišelis iš vynuogių lapų ar suknelė iš apelsino žievelės nebėra vien daiktai, už jų slypi įdomi istorija“, – sako ji.
H&M siekia iki 2030 metų visus daiktus gaminti iš perdirbtų ir tvarių medžiagų (dabar tokių dalykų dalis sudaro 35%). Nuo 2015 metų įmonė remia konkursą startuoliams, kurių technologijos padeda sumažinti neigiamą mados industrijos poveikį aplinkai. Konkurso dalyviai varžosi dėl 1 milijono eurų (1,2 milijono JAV dolerių) dotacijos. Vienas iš praėjusių metų nugalėtojų – „Smart Stitch“, sukūręs siūlą, kuris tirpsta aukštoje temperatūroje. Ši technologija padės optimizuoti daiktų perdirbimą, palengvins sagų ir užtrauktukų nuėmimą nuo drabužių. Startuolis Crop-A-Porter išmoko sukurti verpalus iš linų, bananų ir ananasų plantacijų atliekų. Kitas konkurso dalyvis sukūrė technologiją, kaip atskirti skirtingų medžiagų pluoštus apdorojant mišrius audinius, o kiti startuoliai drabužius gamina iš grybų ir dumblių.
2017-aisiais „Inditex“ pradėjo perdirbti senus drabužius į vadinamąsias istorijas turinčias dalis. Visų įmonės pastangų atsakingos gamybos srityje (daiktai iš ekologiškos medvilnės, briaunuotų ir kitų ekologiškų medžiagų naudojimas) rezultatas buvo Join Life drabužių linija. 2017 metais su šiuo prekės ženklu išėjo 50% daugiau prekių, tačiau bendruose Inditex pardavimuose tokie drabužiai sudaro ne daugiau kaip 10%. Siekdama padidinti tvarių audinių gamybą, bendrovė remia mokslinius tyrimus Masačusetso technologijos institute ir keliuose Ispanijos universitetuose.
Iki 2030 m. H&M planuoja padidinti perdirbtų arba tvarių medžiagų dalį savo gaminiuose iki 100 % nuo dabartinių 35 %.
Viena iš technologijų, su kuria dirba mokslininkai, yra drabužių gamyba iš medienos apdirbimo šalutinių produktų naudojant 3D spausdinimą. Kiti mokslininkai mokosi atskirti medvilninius siūlus nuo poliesterio pluoštų apdirbdami mišrius audinius.
„Stengiamės rasti ekologiškesnių visų medžiagų versijų“, – sako Germanas Garcia Ibáñezas, prižiūrintis perdirbimą „Inditex“. Anot jo, džinsuose, pagamintuose iš antrinių žaliavų, dabar perdirbtos medvilnės yra tik 15 proc. – seni pluoštai susidėvi, juos reikia maišyti su naujais.
„Inditex“ ir „H&M“ teigia, kad bendrovės padengia papildomas išlaidas, susijusias su perdirbtų ir regeneruotų audinių naudojimu. „Join Life“ prekės kainuoja maždaug tiek pat, kiek ir kiti drabužiai „Zara“ parduotuvėse: marškinėliai parduodami už mažiau nei 10 USD, o kelnės paprastai kainuoja ne daugiau nei 40 USD. H&M taip pat kalba apie savo ketinimą išlaikyti žemas drabužių, pagamintų iš tvarių medžiagų, kainas, bendrovė tikisi, kad augant gamybai tokių gaminių savikaina bus mažesnė. „Užuot versę klientus apmokėti išlaidas, mes tai tiesiog vertiname kaip ilgalaikę investiciją“, – sako Anna Gedda, prižiūrinti tvarią H&M gamybą. „Manome, kad ekologiška mada gali būti prieinama bet kuriam klientui.